Tabi zābaki — Maison Margiela japāņu iedvesmotās šķelto purngalu kurpes, kas tika prezentētas pirmajā mājas skatē 1988. gadā – neapšaubāmi ir visas kulta modes cilvēku apavu beigas; šifri cilšu vēlmei atšķirties no parastas, paredzamas un konvencionālas gaumes. Daļa no viņu pievilcības izriet no viņu dihotomijas: viņi ir neticami eleganti un objektīvi neglīts , kā arī gadu gaitā viņi ir atkārtoti izsmieti par nagiem līdzīgo aspektu — pēdējo reizi Niks Džonass valkāja pāris Reebok Tabis uz Fashion Awards decembrī. Tomēr pēdējos gados kaut kas ir mainījies; Tabis sāka kļūt populārs, gandrīz mainstream . No vislabāk glabāta noslēpuma un ārkārtīgi ezotēriska tie kļuva par tematu vīrusu TikToks , līdz kādu dienu, 2020. gada beigās, tie bija pamanīts epizodē Emīlija Parīzē , ko valkāja neviens cits kā Emīlija ražīgs pati. Tabi zābaku vispārējā ieviešana bija pabeigta. Tagad tas visi zina viņus, vai Tabi zābaki joprojām ir forši? Tā kā modes fanātisms izplatās tālāk nekā jebkad agrāk, kas notiek, kad lielākā daļa kļūst zināmi iekšējās personas vislabāk glabātie noslēpumi? Kas notiek ar ja zini, tad zini (IYKYK) mode, kad visi zina?
Pēdējo pāris gadu laikā avangarda zīmoli, piemēram, Maison Margiela, Comme des Garçons un Rick Owens, ir kļuvuši labi zināmi patērētāju bāzei, kas pārsniedz IYKYK lojālistus, pateicoties negaidītiem slavenību ieteikumiem, ažiotāžas kultūrai un masu tirgus sadarbībai. Liela daļa šo zīmolu pievilcības sakņojas apstāklī, ka tos nezina visi — tie ir vislabāk glabātie noslēpumi, glabāti mazi dārgumi. Ja mode ir kļuvusi arvien iekļaujošāka, patiesa greznība vienmēr ir bijusi tikai nenotverama — un, iespējams, tagad vairāk nekā jebkad agrāk.
Tas ir tāpēc, ka pēdējo pāris gadu laikā kultūra un sarunas par modi ir mainījušās. Tirgojamais modes savstarpēja apputeksnēšana ar citām nozarēm , piemēram, izklaide un tehnoloģijas, ir palīdzējuši pārvērst šo savulaik pagrīdes subkultūru par skatītāju sportu ar fanātismu, kas konkurē ar sporta vai popmūzikas fanātismu. Rezultātā kādreizējie nišas un graujoši dizaineri, kas lidoja zem radara, piemēram, Glens Mārtenss no Y/Project, Ann Demeulemeester un Raf Simons, ir sākuši iegūt neatlaidīgus fanus gan tiešsaistē, gan bezsaistē. Mēs ne tikai tagad zinām, kā šie dizaineri izskatās, bet arī varam kopīgi analizēt un arhivēt viņu darbus tāpat kā ar saviem iecienītākajiem mūziķiem. Un, lai gan superzvaigznes dizaineru kults nav jaunums — padomājiet par Tomu Fordu vai Marku Džeikobsu agrīnā stadijā, vai arī Kārli Lāgerfeldu, kurš pārvērš savu tēlu pūkaini aksesuāri — internets ir nodrošinājis tādu piekļuves līmeni, kas ikdienišķos fanus ir padarījis par cietiem stans . Tomēr, līdzīgi kā mūzika, neviens nevēlas kavēties uz ballīti.
Vēlīnā Virgila Abloha dizaina filozofija cīnījās ar šo paradoksu. Viņa filozofija 'Tūrists un purists' bija galvenais princips gan viņa darbā Off-White, gan Louis Vuitton, un tā ilustrē mūsdienu modes eksperimentēšanas polaritāti. The tūrists ir gaišacains, mācīties gribošs cilvēks, kurš vienkārši vēlas uzzināt vairāk — uzskatiet viņus par mūsdienu modes fanātiķiem, piemēram, Netflix Emīliju. Pūristi , no otras puses, ir eksperti, dažkārt snobiski pazinēji, kuri ir cītīgi ieguldījuši laiku un naudu ezotērisko etiķešu izstrādē — padomājiet par tādu dizaineru kā Rafa vai Rika pirmās dienas cienītājiem, kuri, visticamāk, pastāstīs tūrists ka viņi to nesaņem. Citiem vārdiem sakot, Netflix Silvija.
Kad Fēbe Filo pievienojās Selīnai gandrīz pirms desmit gadiem, viņa ievadīja jaunu diskrētas anti-logomānijas greznības vilni, kas ir IYKYK modes augstākā izpausme. Valkāt Phoebe’s Celine bija slepens kods, tiem, kas zināja saprata elastību, kas tā ir. Pēc tam Kima Kardašjana sāka valkāt Fībes “Luggage” somas — drīz vien sekoja arī pārējā viņas ģimene, kas piešķīra visas krāsas, un rezultātā tā kļuva par vienu no pieprasītākajām somām pēdējā desmitgadē. Filo pūristiem , tas varētu šķist paradoksāli, ņemot vērā to, ko Selīna tajā laikā pārstāvēja, taču būtība ir tāda, ka mode ir nozare, bizness, un daļa no Fēbes panākumiem Selīnā bija viņas vislabākie somas, kas ļāva viņai izveidot savu nišu. gatavās valkāšanai kolekcijas. Galu galā dizaineri ir laimīgi, ja viņu produkts tirgū darbojas labi. Dienas, kad augstā mode ir pieejama dažiem izredzētajiem, vai klienti tiek atraidīti no luksusa modes preču veikaliem — a la Julia Roberts Skaista sieviete - par laimi, tās jau sen ir pagājušas.
Šis ir modes mūžsenais piramīdas biznesa modelis. Aksesuāru pārdošana gandrīz masveidā, lai nodrošinātu vienmērīgu izaugsmi un neierobežotu radošo brīvību, neatšķiras no tādiem dizaineriem kā Yohji Yamamoto un Rei Kawakubo, kuriem ir veiksmīgas komerciālas izplatības līnijas, vienlaikus turpinot attīstīt savu ezotērisko darbu. Yohji ir Y-3 ar Adidas kopš 2003. gada, un Rei sāka Comme Des Garçons Play 2002. gadā, un nevienam no viņiem nav nācies upurēt savu radošo redzējumu uz podiuma. Ja kas, tad varētu iebilst, ka viņu radošais redzējums turpina brīvi pastāvēt jo šo difūzijas līniju masveida pievilcību un panākumus. Padomājiet arī par Dior un Chanel augsto modi, par ko var strīdēties par 0,01 procentu, bet kuru fantāzija galu galā pārdod universālveikalu lūpu krāsas un smaržas miljoniem topošu sieviešu. Sapnis pārdod realitāti, un šie produkti veicina galveno fanu bāzi, nodrošinot viņiem pieejamu ieeju pasaulē, par kuru viņi var sapņot.
Tā kā mūsdienās daudzas sarunas par modi notiek tiešsaistē, ir vērts padomāt, vai vietrāžu URL fanu kopienas arī palīdz panākt zīmolu popularitāti vai arī palīdz tiem saglabāt savu tīrību. Rikam Ovensam ir viena no modē visvairāk veltītajām fanu bāzēm, tostarp kultam līdzīgas interneta kopienas tādās platformās kā Reddit un Discord. Atšķirībā no Instagram, kur izpētes lapā varat atrast jebko, tādas platformas kā Discord ir slepenākas un tādējādi palīdz saglabāt tādu nišas zīmolu kā Rick būtību. Kā teica Sems Hopkinss, populārās Rikam veltītās Discord moderators un īpašnieks Riks Ouens, kas ir lielisks vārds, un mēs zinām, r/Rikovens subreddit, saka, ka jums joprojām ir jāzina, ko meklējat, lai mūs atrastu.
Par Riku Sems apgalvo, ka, lai gan zīmols pēdējo pāris gadu laikā noteikti ir strauji palielinājies popularitātē, tas joprojām ir tālu no vispārpieņemtā, jo tā cenas punkts un nišas dizains vidusmēra patērētājam padara to par izaicinājumu nejauši atpalikt. Raiens Semināra, dizainers-rakstu veidotājs un kaislīgs Glena Martensa cienītājs, jūtas līdzīgi par beļģu dizaineru. Viņš šaubās, vai viņš kādreiz pilnībā izdzīvos, neskatoties uz viņa neseno popularitātes pieaugumu pēc Dīzeļa pārņemšanas un Žana Pola Gotjē modes šova. Faktiski Raiens piemin, ka, lai gan viņš ir redzējis, ka arvien vairāk cilvēku valkā Y/Project un publicē un pārpublicē savus iecienītākos izskatus, tas joprojām ļoti bieži notiek modes tautas burbulī. Šeit tiek izmantota interneta optika — Sems min, ka, atrodoties tiešsaistē, viņš Riku redz visur, taču, kad viņš ir ārpus mājas, joprojām ir ļoti reta iespēja redzēt citu cilvēku, kurš valkā Riku. Tas, ka Rika platformas zābaki ar papēžiem aizsprosto jūsu algoritmu, nenozīmē, ka tas ir tikpat visuresošs IRL.
Šķiet, ka jaunatklātā ažiotāža un daži tūristi neatspēko stingrus fanus. Ja kas, kaut arī tur ir daži puristi (lasi: vārtsargi), lielākā daļa fanu novērtēs, ka viņu iecienītākie dizaineri saņems zināmu atzinību. Kad [Glena] darbs kļūst arvien populārāks, es kā jau sen novērtētājs to uzskatu par nedaudz nokavētu, saka Raiens. Un, lai gan Sems kā vienu no savām neapmierinātībām min tālākpārdošanas cenu kāpumu, jo tas padara zīmolu mazāk pieejamu Rick-nerdiem, viņš saka, ka viņam joprojām patīk Riks tāds, kāds tas ir, un tas nemainīsies.
Viņš piebilst, ka, protams, ir arī papildu ieguvums no iespēju pārdot gabalus par paaugstinātām cenām, it īpaši, ja tie ir redzēti pie slavenības vai mākslinieka, lai gan tas ne vienmēr var būt ieguvums lojālistiem. Lai gan tas izklausās jauki, ja var nopelnīt papildu mārciņas, pārvēršot preces, pastāvīgais tālākpārdošanas cikls laika gaitā bieži vien devalvē produktus. Tas ir atkarīgs arī no kas jūs pārdodat. Visticamāk, jūs nepārdodat unikālu skrejceļa gabalu, jo tā glabāšana gadiem ilgi palielina tā vērtību, taču jūs, iespējams, pārdosit kulta priekšmetu, kas ir kļuvis plaši izplatīts, piemēram, Bottega Veneta peļķes zābakus, off-White. josta (lai gan jūs būtu traks, ja to tagad pārdotu) vai Telfar soma - tūristu slazdi , ja drīkst.
Diemžēl ar vispārējiem panākumiem zīmoli vienmēr riskē atšķaidīt savus sākotnējos vēstījumus. Sems piemin, ka šķiet, ka daudzas zināšanas par Riku Ouensu ir pazaudētas un ka aina gadu gaitā ir mainījusies, var pieņemt, ka tiek radītas ažiotāžas, vienreizējas slavenību asociācijas un sadarbība (Rick: Converse vai Adidas gadījums). ). Kas attiecas uz Glenu, kas pārņem tādu masu tirgus zīmolu kā Diesel, Raiens saka, ka viņš šaubās, vai burvība var pazust viņa estētikas masu tirgus tulkojumā, vai arī tā ir veselīga salduma deva, iepazīstinot ar Martensa kaprīzēm. klientu. Tas var notikt abos virzienos, taču, ja šī jaunā atpazīstamība tiek atskaņota pareizi, tas ir veselīgs ievads viņa pasaulei, jūs saslapināsiet kājas, izmantojot dīzeļdegvielu, un, kad esat gatavs spert soli, redzēsim jūs saspīlētā pozā. -vadu kapuci vai asimetrisks drapēts mētelis.
Glens ir arī daļa no jaunās dizaineru paaudzes — kopā ar Demnu un Džonatanu Andersonu —, kuri vairs nav ieinteresēti runāt tikai ar modes eliti vai radīt ekskluzīvus produktus. Viņi maina luksusa modes definīciju, koncentrējoties uz sava darba masu aspektu - masa apelācija, vai masa sasniegt. Tāpat kā Demna tagad strādā ar Ye un GAP, Glens paplašina savu sasniedzamību, izmantojot Diesel. Taču realitāte ir tāda, ka šo dizaineru darba pamatā vienmēr būs niša. Pat Comme Des Garçons sadarbojās ar H&M, taču tas nepadara Rei Kavakubo skrejceļa gabalus mazāk specifiskus, kā arī neatspēko viņas pūrniekus no darba, par kuru viņi viņu mīl. Patiesi cietsirdīgi fani kļūst lojālāki tikai tad, kad viņu iecienītākie dizaineri kļūst plaši pazīstami, viņi kļūst par stingrajiem pūristiem, kuri cenšas viņiem apliecināt savas prasības un pierādīt, ka viņi ir bijuši tur kopš pirmās dienas un ka viņi vienmēr sapratu.
Populārā Rika koncepcija varētu aprobežoties ar populārām precēm no viņa pieejamākās DRKSHDW līnijas, kuru mazumtirdzniecība bieži vien ir mazāka par 1000 USD — Rikam tas ir lēti, piemēram, viņa Ramones ar augstu purngalu un vislabāk pārdotajiem Detroitas džinsiem. Šķiet, ka Sems un viņa kolēģi moderatori piekrīt, ka pie tā ir vainojams Playboi Carti, jo viņš jau dažus gadus valkā Riku un ir palīdzējis iztēles iztēlei piesaistīt šādus priekšmetus, taču viņa estētikas un darba būtība joprojām ir savdabīga. pietiekami, lai nekad netiktu pilnībā izplatīts. Jums tas joprojām ir jāiegūst — un ekstrēmāku gabalu gadījumā valkāt to. Jūs varat iegādāties Rick kedas, taču lēciens — un apņemšanās — no tūrista līdz puristam, kurš pērk sarežģītas skrejceļa detaļas, ir liels. Kā Sems saka: Trends die; Riks Ouens šobrīd ir milzīgs, taču burbulis noteikti plīsīs, sabiedrība saruks, ilgi fani paliks pieturā, tālākpārdošanas cenas samazināsies, un mēs atcerēsimies šīs dienas. Jebkurā gadījumā forši lietas nepārstās būt foršas tikai tāpēc, ka par tām zina vairāk cilvēku, tāpēc nebaidieties — jūs joprojām varat valkāt Tabi zābakus.